Забегая вперед, скажу что в этой поездке нам везло. Везло в погоде, везло в мелочах, мы все время приезжали в нужные места во время и также во время покидали. Мы увидели все что хотели и даже больше, посторонние думали что это везение, но мы то знаем что у каждоного везения есть толика подготовки на берегу. Наша поездка делилась на 2 части. Первая – это участие в рейде вместе с Карелие Трофи, которая в этом году изменила формат и предложила многодневный рейд, с краеведческим уклоном. Вторая часть - это поездка одним автомобилем, по нашим расчетам в одиночку надо было проехать более 2000км. Вообще получилось очень сбалансировано. Наш пробег общий составил 5500км из которых 2500 был асфальт доезда, все остальное разного рода грейдеры и прочие лесные дороги. Были дороги, где с трудом можно было разогнаться под 5км в час, а надо было ехать более 50км такой дорожки. Были широченные грейдеры, но качество покрытия такое, что быстрее 30км час разогнаться невозможно, иначе машина начинала саморазборку (как на буханке одной из наших открутилась коробка). И вот по такому грейдеру надо пилить более 300км.

Мы увидели весьма глухие места вместе с карелией трофи, и много живностей, в том числе и медведя (медвежонка), которого даже удалось сфотографировать. Единственное кого мы не увидели – это толпы экспедиционеров из москвы и питера и прочих городов. Т.е. это направление не пользуется популярностью, что отрадно – можно еще насладиться действительно глухой природой, чистейшей водой, озерами, где рыбу можно ловить руками с берега, не отходя от костра.

Встреча с нашей группой, с которой нам предстояло проехаться по маршруту Карелии Трофи должна была состояться близ д.Матросы. Почему Матросы – ведь у Карелии Трофи есть вполне официальный старт, в этот раз в карьере в 2-х км от Петрозаводска. Наша с Катей первая ночевка на доезде был близ Киришей, где ненадолго была передышка от дождя. Насколько помните, в 20-х числах июля в Москве, да и во всем центральном регионе лили дожди и было холодно.

Кстати, теперь на повороте на Кириши есть не только отличная АЗС Петербургской Топливной, но и открыли Бигбургер и можно спокойно перекусить бутерами в комфорте и уюте. Нам повезло – мы очень хотели есть, но не хотели готовить и по мановению волшебной палочки нас встретил бигбургер, который открылся впервые за 2 часа до нас и только приемка укатила – мы зашли в эти залы. Забавно конечно наблюдать как пока неопытная команда девочек внутри принимает первых гостей. О везении – палатку мы ставили в редкий момент когда перестал идти дождь и стих ветер. Как только мы все поставили – залил дождь и стало очень неприятно на улице.

В Матросы мы приехали в 3 часа, что оказалось очень рано для общей встречи с питерской фракцией. Посмотрели на порог – река обмелела, а значит по всей карелии нет воды. Солнце уже жарило, что определенно радовало после некой затяжной осени в Москве. Так или иначе сначала мы встретили экипаж Патриота во главе Олега и Лены и их великолепными собачками Буня и Чуня. Нашли место для ночевки, куда с течением времени доехал наш гелик. И самыми последними в ночи приехал Олегин на буханке и Муса на свежевосстановленой шысятке УАЗ. Ночь прошла неспокойно, ибо день ВДВ был, и нас тревожили проносящиеся по лесной дороге (у которой мы встали) пьяные жигули. Издалека раздавались вопли. В общем никто не выспался. Старт Карелии Трофи был в карьере близ Петрозаводска. Знаете ли официальная часть любого мероприятия есть до боли унылое мероприятие, но его надо пережить. Этот раз не был исключением. Всех участников построили в линейку





А на самом карере тестировали настоящие внедорожники от спонсора, проводили тест драйвы.





Но саамы мрак в официальной части был в том что всех участников Карелии Трофи пригласили проехаться по некой триальной части. Напомню, что все машины были загружены по уши, а некоторые и перегружены. А организаторы заставили эти экипажи штурмовать горки и спуски. Причем весьма крутые надо отметить. Зрителям все понравилось, а вот участники материли все подряд. Ибо это не входило ни в какие планы. Нас много кто снимал, но фоток в инете не найти. Посему вот еще несколько зарисовок с карьера.

Сливаем точки легенды рейда

Обклейка

Разговоры

Талисман патриота



Олегин (буханка), Артем и Коля (гелик), Муса (шысятка)

Но все закончилось, хотя казалось тупость и тупизм нескончаемы. И ближе к вечеру выяснилось что предстоит перегон 380км (!!!). Понятно что в лагерь близ Тикши мы приехали хорошо в ночи. Я порадовался своему ксенону в танковых фарах. Реально видно все. Конечно опять немного расстроил тот момент, что заезд в лагерь с асфальта весьма продолжителен (около 40 мин) и пришлось на надутой резине скрипеть подвеской по камням и ухабам вплоть до пляжа. В общем официальная часть создана для того, что на ней никогда не бывать.

Тикша-Боровой

Утро было жарким и солнечным. Наша стоянка оказывается была в живописном месте.





Рыба мелочевка почти выбрасывалась на берег

Собственно утром орги провели краткий брифинг и сообщили что выезда из лагеря 2. Один путь по которому мы вчера ночью заехали, второй путь сложный и его надо разведать. Спортсмены оживились и быстро укатили по сложному маршруту. Муса тоже хотел, но что-то пошло не так, и несмотря на активные сборы - запал прошел.



мы с Катей хотели проехаться вдвоем сегодня, т.к. дневной пробег составлял не более 100км по хорошим грейдерам. И, рассказав о своих планах группе, выехали из лагеря последними, в полной тишине. Однако любопытство сыграло вверх и мы решили посмотреть хоть одним глазком на сложный выезд. Так ли он страшен, что все выезжали по простому пути. В принципе ничего страшного не оказалось. Из сложностей доставил только очень крутой спуск практически мордой в землю вот тут





Так мы срезали порядком пути и тут наткнулись на организаторскую кухню-мобиль, который провалился на мостике, по которому все мы проехались вчера ночью.



Спасатели были уже за работой

День был особо ленив и мы случайно посетили могилу одного известного человека, очень большая историческая знаменитость в тех краях. Иван Роккачу.

Думая, что Муса и компания давно упылили вперед к следующему лагерю, мы в приятном одиночестве и природной тишине катили по грейдеру. И встречали абсолютно непугливых тетерок

Дорога отличная



Она ведет нас к п.Боровой – конечный пункт всех водников кто осилил р.Чирко-Кемь. Лагерь близ Борового наш. Но приехали мы в итоге с Катей одни из первых, что было отлично – мест для ночевки оказалось немного, а хороших так вообще пальцем пересчитать. Посему мы выбрали лучшую стоянку и спокойно дожидались остальных. Позднее выяснилось, что Мусе и остальным показалось, что мы будем ехать все вместе и они нас ждали битый час на выезде с первого лагеря и не могли понять как мы могли провалиться сквозь землю. Река отличная и погода просто великолепна.





Боровой – оз.Верхнее Куйто Да, кстати, с комарами и прочими насекомыми нам везло. Стоянки были там, где их нет, да и в лесу не особо. Наверное продолжительная засуха в этих краях способствовали такой блажи как отсутствие комаров.

Утром после долгих сборов мы все вместе выдвинулись в путь. Сегодня маршрут пролегал по оживленным местам и посему, практически его можно было назвать днем доезда, если б не один случай о котором ниже. Первая часть пути по путляющим грейдерам вывела нас в Костомукшу. Большой приграничный город со всеми удобствами, заправкой и магазинами. Там докупили необходимых вещей и выдвинулись дальше по легенде, которую на старте нам выдали организаторы.

Иногда грейдер пылил





А иногда проходил 3-х минутный очень сильный дождь (капля размером с вишню такое впечатление) и грейдер становился совсем плюшевым и удобным для езды колонной

По пути был порожек, куда мы сходили полюбоваться (оз.Кенас)



Катя, Колян и Олегин, дада, вглядитесь в эти изнуренные лица нашим сумасшедсшим питанием (для тех кто прочел тему [url=http://www.off-travel.ru/forum/smf/index.php?topic=2814.0] Сухпаек[/url])

Поехали по дорожке дальше, мы с Катей ехали первыми. Навстречу проехал машина из наших спортсменов. И буквально через 100 метров после нашей разминки я вижу на дороге нечто и мозг почти мгновенно определил, что это блин нифига не собака и не маленькая корова. То был медвежонок. Он такой плюшевый! Увидев нас он сиганул в сторону и забрался на сосну. И пока рация взорвалась перекрестными эфирами по теме медведя, я меланхолично думал – а где же медведица. А если она здесь, то ведь блин – медведи то большие какие. Вот он, вон бурое утолщение у сосны))



Проехавший за нами Олегин на буханке сделал более понятное фото

Понятное дело, что вечер был в обсуждении миграции медведей по карелии и о том, насколько вероятно, что все медведи карелии идут к нашему лагерю. Лагерь же был на оз.Верхнее Куйто. Мы встали на длинном мысу, откуда открывался великолепный вид на озеро

Использую немного фото экипажа патриота



На этой фото я понял, что суровый быт и нерегулярное питание до добра не доведет



Бигбумер меняет перегоревшую лампочку на дефендере.

А вечером нас ждали великолепнейшие закаты.





Была у нас собака в компании, зовут Альба. Она изначально ехала с хозяином в гелике. Но собака настолько любвеобильная и склонна к езде, что только открываешь дверь машины и она готова ехать. Наша машина (да и мы с Катей тоже) очень полюбились Альбе (что она продемонстрировала еще не раз впоследствии), и практически каждый раз открывая дверь машины и зазевавшись на секунду я видел такую картину





Так завершился очередной жаркий день.

Оз.Верхнее Куйто – оз.Коко А вот не сообщил я вам, что со вчерашнего дня мы попали на самую значимую часть Карелии с точки зрения краеведения и истории. Именно в калевальском районе и есть начало всех рун (песен) коренных карел. Был такой человек Элиас Ленротт , который в середине 19 века, путешествуя по этим краям записал много рун, т.е. по простому песен карел. Многие жители ему рассказывали их просто так, многие за деньги. Чем примечательно, что именно в этой части карелии жили люди, которые знали руны переданные им далекими предками без искажений. Т.е. практически Ленротт записал и впоследствии издал национальное достоянии Карелии, которое вплоть до конца 19 века было лишь в устной форме и передавалось сквозь поколения.

Также, забыл упомянуть, что организаторы устроили брифинг с элементами театрального действия (я что-то замешкался около костра и не пошел на брифинг, а вот Катя видела). На этой театральной минутке орги разыграли короткую сценку подчинения карел финнами, как это происходило, как путем уговоров, так и просто расстрелами.. В общем организаторы молодцы – всячески погружали нас не только в природу, но и в историю местности по которой мы ехали.

Вчера же при доезде до лагеря мы проехали п.Вокнаволок, который имеет колоссальную историю, и немного жаль, что со временем не сложилось остановиться в нем подольше. Очень хорошо история описана на одном сайте, который к сожалению не работает, но слова из него я взял из http://kosta.kostomuksha-city.ru/main.phtml?m=207&lang=ru&path_link=voknavolok.phtml и кому интересно может заглянуть под спойлер



В Карелии есть места вдали от проторенных дорог, но тем не менее известные на весь мир. Эти места - северо-запад республики, территория рунопевческих деревень, знаменитый калевальский край.

Он оставил ярчайший след в истории культуры двух соседних народов - карелов и финнов. В деревнях северной части этого края Элиас Леннорт, знаменитый финский этнограф, записал основную часть рун, составляющих эпос "Калевала" - литературный памятник мирового значения. Несомненно центром эпического края является деревня Вокнаволок, которая территориально относиться к костомукшскому городскому округу.

В настоящее время северные костомукшские деревни, вместе с деревнями центральной части Калевальского района, имеют статус историко-культурной территорией общероссийского значения. Имеются предложения и основательные наработки финской и карельской сторон придать этой территории, более известной под названием Беломорской Карелии, статус всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Ядром этой территории в пределах Костомукшского городского округа является деревня Вокнаволок, с хорошо сохранившимися карельским бытом и укладом. Вместе с близлежайшими небольшими деревнями - Пирттигубой, Поньгагубой, Суднозером, Ладвозером - хорошо вписанными в живописные водно-лесные ландшафты, Вокнаволок может стать центром очень перспективного международного комплекса, идейную основу которого составят маршруты создаваемого на этой территории Калевальского национального парка. Можно без преувеличения сказать, что этот край явился колыбелью карельской и финской культуры и это служит гарантией постоянного туристского интереса к этой территории.



Помимо этого, в Вокнаволоке и окружающих его деревнях имеется свыше 30 памятников архитектуры, представленных старыми карельскими избами, хозяйственными постройками (амбары, бани) и культовыми сооружениями. В целом, историко-этнологическая, архитектурная территория, связанная с созданием эпоса "Калевала", занимает в границах Костомукшского округа около 200 тыс. га.

Вокнаволок одно из немногих мест в Карелии да и в Финляндии, где в 18 веке старые традиции, сказания и руны сохранились в первозданном виде. И поэтому Вокнаволок издавна считался старинным рунопевческим центром Беломорской Карелии, который был для собирателей фольклора, в т.ч. финских главной целью.

Деревне около 400 лет. В 18 веке в Вокнаволоке в разное время побывали Элиас Леннротт финский этнограф, финский художник Луис Спарре, фотограф Инха, Аксел Галлен и др.

Леннротт бывал в Вокнаволоке не один раз.

Во время его посещения в деревне насчитывалось 70 домов по одной стороне улицы, позже их число возросло до 200. Жителей тогда было около 1000 чел. Из них рунопевцев было несколько десятков, как ни в одной другой деревне, из-за этого Леннротт часто называл деревню - Поющий Вокнаволок.

Руны в деревне пелись в каждой семье, с детства их слышал и знал каждый, но рунопевцами становились только самые одаренные с очень хорошей памятью личности, умение которых, исполнять руны было выше обычного уровня. И слава о них уходила далеко за пределы их деревни.

Многие фольклористы отмечали, что не все соглашались напевать руны чужакам. Многие из-за стеснительности, а староверы вообще считали руны, поговорки, сказания большим грехом. Другие соглашались напеть только за плату или угощение. Но обычно они не говорили это простыми словами, а напевали. Например, знатный рунопевец из деревни Ладвозера Михкали Перттунен, сын Архиппы, пел так:

Без денег я не пою. Без золота рта не открою. Копейка за слово, Полкопейки за полслова. Или вином меня угостите, Или хлебом накормите…

Из всех известных рунопевцев Вокнаволока в 20 веке можно особо выделить Мари Ремшу. Она родилась в 1861г. в д. Хивиярви, потом вышла замуж за Михкали Ремшу и переехала в Вокнаволок. Мари училась петь руны у матери и бабушки и многих других сказителей и рунопевцев. Благодаря ей сохранилось и было записано много старинных рун в их первозданном виде, в 1934г. к ней приезжали записывать руны и сказания этнографы из Петрозаводска, эти руны позже были опубликованы. Мари Ремшу также приглашали в Петрозаводск, Ленинград и в Москву на празднование 100-летия эпоса "Калевала", там ее исполнение слушал сам М. Горький. Мари также и сама писала руны в старинном стиле и была принята в Петрозаводский союз писателей. Умерла она в 1943г. в Архангельской губернии где жила последние годы.

Достопримечательности деревни Церквь Ильи Пророка

В 1939 году в Вокнаволоке сгорела церковь. Церковью она, понятно, тогда уже не была - здание использовалось под клуб. В рамках международной программы возрождения рунопевческих деревень, которая осуществляется под эгидой ЮНЕСКО, на уровне правительства Карелии было принято решение о восстановлении в Вокнаволоке храма как исторического памятника. Естественно, предполагалось, что памятником он будет только внешне, воссоздавая облик старой церкви, а использовать его можно будет именно как место богослужения. Однако, денег на реализацию этого проекта у нашего министерства культуры не нашлось. И фактически церковь построена финнами на деньги ( 40 тысяч финских марок), собранные в Финляндии обществом "Вуоккониеми сеура", и в основном силами приезжавших в деревню на субботники финнов.

Церковь возвели на том же самом месте в 1997г., где стояла старая. Церковь носит имя Ильи Пророка, который считается покровителем деревни. Поэтому самый большой праздник для деревни- это Ильин День, который отмечается в августе.

Озеро Куйтто

Куйтто - своеобразный ключ к устному творчеству северных карел. Оно вдохновляло обитателей этого края на прекрасные руны. Здесь, на берегах Куйтто, еще в прошлом веке руны и заговоры были неотъемлемой частью повседневной жизни народа, без них не обходились ни в будни, ни в праздники, они поддерживали людей в удаче и в несчастье.

Само озеро удивительно поэтичное. В этом убедился каждый, кто хоть раз любовался им в дымке лиловых и пурпурных отсветов белой ночи, видел теплое мерцание песчаных пляжей, слышал протяжный гул соснового бора. Но озеро было для жителей этих мест не только источником поэтического вдохновения. Мужчины и женщины в груженых товарами лодках на себе испытывали все капризы своенравного озера. Куйтто требовало от человека силы, упорства и стойкости. И не удивительно, что о нем сложены не только хвалебные песни: "Ох ты, чудное Куйтто-озеро, Ох ты, бесово дно зыбкое, меня, несчастного, убивающее…". Вокнаволок раскинулся в самом дальнем, западном конце Верхнего Куйтто, на пересечении всех лесных и водных дорог.

Амбары

Амбары для хранения продуктов строились чуть в стороне от дома, на виду и, в отличие от изб, запором для которых для видимости служила прислоненная к двери палка (карельский замок), всегда запирались. Амбары строились двухэтажные и одноэтажные. Эти амбары перевезены из Ладвозера - 2 амбара, один - из Толлореки (Лиивоёки). Центральный амбар принадлежал Ончинтало. Ончинтало Этот жилой дом и постоялый двор очень старые. Постоялым двором и трактиром постоянно пользовались коробейники. Дом виден на фото, датированном 1894 годом. Так что ему более 100 лет. Войны и пожары пощадили этот дом и мы его можем видеть и сейчас. В нем до сих пор живут люди. В настоящее время в нем живут 3 семьи. Известно, что хозяина звали Ончи. И был он репрессирован или ушел в Финляндию. Точно не известно. Памятник Михкали - сыну Архиппы Перттунена

Установлен фондом "Архиппы Перттунена" в 1991 году. Отлит из бронзы на территории Финляндии. Как вы видите, памятник установлен на небольшом возвышении, и в качестве фундамента использован выход скалы . Памятник выполнен в натуральную величину и кажется, что присел древний рунопевец лицом к великому Куйтто и, глядя вдаль, сейчас начнет петь свои руны.

О Мийхкали Перттунене, или "слепом Мийхкали", известно гораздо больше, чем о его отце, поскольку сына знали многие ладвозерские старики (в 1999 году исполнилось 100 лет со дня его смерти). По церковным книгам, в 1840 году, в возрасте 22 лет он женился. У супругов родилось пятеро детей, в свою очередь оставивших многочисленное потомство.

За Мийхкали в литературе закрепилось определение "северный Гомер", и слава его не меркнет рядом со славою отца. От Мийхкали записано около трех с половиной тысяч строк калевальской поэзии. Прах великих рунопевцев Архиппы и Мийхкали покоится на кладбище в Латваярви. Древнее карельское кладбище



К духам умершим у карел, как и у многих других народов, отношение было особое. Места для кладбищ выбирались глухие, нетронутые человеком, часто поблизости от водоемов. Для северной Карелии характерно расположение кладбищ на островах. При захоронении соблюдались все традиции, в основном языческие. Захоронения должны были быть обязательно ориентированы на определенную часть света, обычно головой на юг или юго-запад. Правда по мере возникновения христианства ориентация погребений менялась. Сегодня на многих старых кладбищах Карелии можно увидеть обычные восьмиконечные кресты и лишь на некоторых могильных холмиках лежат типичные для карельского погребения "калмалауды" (смертные доски). Калмалауда являлась атрибутом погребального ритуала карел. Обычно она вытесывалась из того же материала, что и гроб. На нее после омовения и обряжения укладывали покойника. Также, со времен старообрядцев на могилы ставили намогильные столбики. На юге Карелии в Сегозерье сохранился последний комплекс "намогильных домиков" или "срубцев", "гробниц" - прямоугольных построек под двускатными крышами. Иногда на могилу клали две доски, имитируя двухскатную крышу. По мнению ученых "намогильные домики" карелы ассоциировали с архаичным жилищем, которое подобно обычным языческим святилищам, являлось обиталищем божества. Оно могло посвящаться конкретному покойнику, а в его лице и всем предкам-"родителям" -покровителям живых сородичей. Символический заупокойный намогильный домик мог вырасти до размеров настоящей часовни.

Важная особенность карельских намогильных домиков, отличающая их от аналогичных некрокультовых построек русских поморов, - местоположение окна для "души умершего". В русских "гробницах" такие окна размещаются обычно в торце, в карельских - нередко на южной стене. Ученые связывают это с сильным культом солнца у карел. При историко-археологическом обследовании северо-западной Карелии в 1980-х годах, выяснилось, что пережитки культа солнца в погребальных обрядах карел сохранились чуть ли не до наших дней.

Дом деревни

В 2009 году в деревне начал осуществлять свою деятельность Дом Деревни, являясь по сути этно-культурным центром региона. Проект был осуществлен в рамках программы "Добрососедство. Еврорегион Карелия" при финансовом участии Евросоюза.



Путем реставрации 1 этажа здания старой школы в Вокнаволоке, где после введения здания в эксплуатацию, стали проводиться обучающие курсы для молодежи. Были оборудованы мастерские, помещения для работы музея, фольклорных коллективов, офиса НП "Калевальский" и др.

В Доме деревни работает деревенский музей, проводятся мастер-классы по ткачеству, дискотеки для молодежи, развлекательные программы

Об Элиасе Ленротте, авторе Калевалы вкратце можно ознакомиться тут http://www.gov.karelia.ru/Different/Kalevala/lenrot.shtml Сегодня очень короткий доезд, всего 80км по грейдеру до лагеря, где на следующий день ожидается дневка. Каждодневное движение, даже если ездить всего по 200км в день по грейдерам дело немного утомительное и организм хочет свободы и расслабления, тем более солнце жарило так, что хотелось из воды не вылезать.

Организаторы поставили задачу спортсменам разведать сухопутный путь до одной достопримечательности – камень-памятник рунопевцам (Камень Ваассилы), т.к. туристов туда возят на лодках, но вроде как должна быть дорога. Спортсены дорогу нашли, но мы с ними не ездили. А камешек-то примечательный, выше человека



Инкрустирован вот такими штуками - " В ледниковом валуне высверлены круглые углубления, в которых закреплены густо-синие, размером примерно с хоккейную шайбу стеклянные диски, общим количеством 285 штук. В итоге получилось произведение искусства, которое, безусловно, не оставляет равнодушным. Оно примечательно в разное время года, при разном освещении и с различных углов."



Фотографии с сайта http://www.voinitsa.ru/pages/art13.aspx, вообще полистайте его, он просто сборник всей информации по тому району, там есть что посмотреть!

Туристам же, организаторы предложили 2 вещи – заехать в Калевальский парк и купить что-нибудь у мастерового в д.Войница поделок из бересты. Нам было лениво ехать в парк, посему просто сфотографировали его схему при въезде и некий указатель на вражеском языке







В самой Войнице мы нашли народного умельца, но он думал что мы приедем числа 10 августа, и посему сувениров было немного и вообще он дико извинялся, мол нет сейчас времени, т.к. финны заказали у него 300 чехлов под айфоны из бересты, что он и делал. Очень приятно видеть, как инвалид (а он без ноги) сидит не просто водку пьет, а фактически исправил коренным образом свое финансовое сотояние. Недалеко от Войниц мы наткнулись на церквушку и реку. Ляпота – виды средней полосы и не скажешь что в Карелии







Кстати, мы всего в 12 км от границы с Финляндией, и скоро часть грейдера вышла к защитной полосе. Вот такая она граница







И тут мы доехали до оз.Коко . Обалдели от всего, от песка, от погоды, от теплой воды, от ловли рыбы не отходя от костра, да что там – смотрите сами. Вот наш лагерь, детей из воды не выгнать



Татьяна и Ева

Это Карельская турция



Альба рада

Олегин и Муса

Туристы

Муса курит

Муса курит и плавает

Ковбои изнывают от жары

Испытания колуна фискарс х17 прошли успешно

Купались мы весь день, ловили рыбу. А кто приехал с лодкой, тот вообще был королем озера в плане рыбалки

Фото неба

Лагерь в разных оттенка заката





Вечерний клев

Лагерная суета



Конечно в этот вечер разговоры у костра были особенно длинными, ведь завтра дневка, а значит за руль нини. Так мы заснули на этом спокойном озере.

Дневка Альба всю ночь спала в нашей палатке чем очень огорчила хозяина и порадовала нас – удобная подушка однако. Протерев глаза я увидел такую картину

Катя с самого утра ловила и за часик с небольшим под вечер нажарила вот такую решетку

Организаторы выдали задание спортсменам на поиск и разведку новых дорог в обход общепринятых, а остальным предложили пока времени вагон съездить на природный памятник порог Куми. Самый большой порог в Республике Карелия – высота 14 с хвостиком! Для сравнения Кивач 10 метров. На подъезде к нему посмотрели на один мостик

И погуляли по леcу в поисках менее значимых порогов, но было лень идти до конца и правильно.

После Куми остальне водопады кажутся просто водосливами. Лесные фото



И вот мы недалеко от порога Куми – его очень хорошо слышно

Подъезжаем ближе, спускаемся с обрыва очень крутого и видим эту красоту! Порог состоит из 2х частей Верхняя

Потом узкий желоб

И вторая ступень



На выходе, я не напрягаясь поймал несколько карасей, которых отпускал

Громаднейший водопад! Впечатляет! В принципе как и на любой дневке день был небогат на события, зато все полностью восстановили силы. Под вечер, организаторы попытались выполнить атмосферу, в которой пелись руны, что у них получилось. Все остались довольны этим маленьким представлением.

http://www.youtube.com/watch?v=4hD9sbv22wA оз.Коко – оз.Хайколя – оз.Верхнее (Сосново) Сегодня последний день транскарельской экспедицией под эгидой карелии трофи, последний общий лагерь. Неделя пролетела очень быстро. Утром все энергичные уехали по дороге, где нужно было построить насыпь/мост и разведать дорогу, а туристы, такие как мы просто должны были доехать до следующего лагеря. Путь пролегал через п.Калевала, что сулило сувенирами на тему эпоса и прочими ништяками, но прежде чем доехать до него мы проехались по одной дорожке, которую вычитали из озика.

На основном грейдере встретили мемориал Кис-Кис







Немного погуляв, поехали дальше по основному грейдеру до Калевалы и вскоре свернули на лесную дорожку. Нас интересовали землянки, которые были в огромном количестве нанесены на карту озика и некий большой мемориал в центре леса.

Землянки мы быстро нашли. Их реально много, целые вереницы

Вокруг море сладкой и огромной черники. Прям объедение. Дальше дорожка вывела нас на некий курган, лысый холм. На карте это и есть мемориал. И только взобравшись на вершину холма стало ясно, что все вокруг буквально изрыто укреплениями и окопами. Вот тут на первом плане не просто понижение а окоп, а внизу несколько землянок (в кадр не попали)

А тут, слева от машины 2 насыпи смотрящие прямиком на запад, размером аккурат либо под танк, либо под артиллерию

Но в итоге дорожка нас вывела к некоему хутору, где надо было пересечь реку. Но мост оказался на цепочке. Найдя местного, спросили, как тут проехать, на что он посетовал что мост старый, сейчас обрушится и не пустит наши 3 машины. Мы не стали возражать, но этот человек нам не понравился. Вот этот ненадежный мостик

Но самое интересное видно, что на одном берегу стоит буханка и коровы, а на другом стены. В общем видно что этим мостом пользуются активно, но видно приезжих гастролеров тут не ждут. В самой Калевале мы попали под мощный ливень. Поселок большой, есть куча магазинов и отличная заправка (в центре города). Рынок на центральной улице

Вдоль улиц стоят стенды с цитатами из эпоса

Информационный стенд, который сам выглядит как памятник

Кстати, воду жители используют привозную, посему вдоль улицы стоят такие будки, где жители оставляют свои баллоны для воды, и вместо них привозят баллоны со свежей питьевой водой. Полная аналогия с газовыми заменами. Вскоре, спортсмены нас нагнали, сообщив, что разведанная дорога идет в тупик и, закупив все что нужно укатили в следующий лагерь. Мы же с Олегом и Леной никуда не спешили и остановились около той самой сосны, рядом с которой проходил Элиас леннротт. Экскурсоводы говорят, что сосна конечно была-росла в другом месте, но ее спилили и привезли в город. Выглядит конечно как обрубок какой-то деревяхи, такую корягу могли подобрать и поизящней, чтоб в легенды попадала



Наткнулись на местную церквушку

И неожиданно за ней обнаружили наших. Оказывается инициативная группа уже договорилась с местным экскурсоводом, и женщина вот-вот должна подойти и рассказать нам об карелах, их быте и истории. Вот такой домик-музей



Экскурсия проходила долго и была необычайно интересной! Все экспонаты (18-19 века) она разрешила трогать руками. Ну там всякие ботинки отделанные деревянными гвоздями, разные предметы из бересты, ступы и прочее прочее. Под конец экскурсии она поставила нам послушать руны в оригинальном исполнении. Изумительное место.





Не буду в подробностях пересказывать все что рассказала нам женщина. Приезжайте лучше сами в Калевалу! Но вот с сувениркой там оказалось туговато. Такие простые вещи как тарелочка с местным колоритом нам не досталась. Пришлось просто купить маленькую тарелку с типичным видом Карелии с надписью Калевала.

Стоянка на оз.Хайколя обозначила финиш карелии трофи. Мы сообщили организаторам, что в Петрозаводск мы не едем, но успели на следующий день поехать вместе с группой желающих в деревню в 2-х км от лагеря, где местная семейная пара строит(восстанавливает) типичные карельские дома. Интересно, что таких домов (старых) в Карелии почти не сохранилось, посему семейная пара посвятила свои дни этой задаче – построить и сохранить, сделать музей под открытым небом. Нас водил хозяин поселка по всем домам и показывал и рассказывал во всех подробностях. Его жена ему помогала. Иногда он отвлекался на приезжих финнов и также легко продолжал с ними беседовать по фински. Вот он – хозяин деревни.



Кстати обратите внимание на дом на заднем фоне и как высоко находятся окна. А вот хозяйка

Она тоже беловолосая. И в конце экскурсии подарила девочке из нашей группе тканое полотно, которая сама изготовила вручную на станке! Гостеприимство и радушие, отношение к окружающему миру - люди настолько потрясающие своей добротой, открытостью. Я был потрясен встречей с ними. Я думал что такие люди исчезли с планеты. Но не буду очень подробно размазывать рассказ о посещении д.Хайколя. Вкратце, деревня Хайколя изначально была на острове на одноименном озере, но потом к ней провели дамбу, чтоб было удобнее ездить. В этой деревне родился знаменитейший писатель Карелии Ортьё Степанов, который написал книгу Родичи, в которой описывает быт и жизнь карельской глубинки. Вот его дом

На территории Хайокля находится одно из самых старых (более 200 лет) строений. Вот такой сарайчик, собран без единого гвоздя (что как бы неудивительно – гвоздей тут не знали вплоть до революции)

Обратите внимание как держаться водостоки, а вот водостоки крупным планом

Подложка из бересты

Фигурный конек

Вид на оз. Хайколя



Основной дом Карельской семьи составлял порядка 400 кв. метров (!!!). На первом этаже было все хозяйственное, на втором были комнаты, в каждой из которых жила семья. А весь род жил под одной крышей. Вот части этого дома, т.к. сфотографировать его целиком на один кадр невозможно – он огромный



Я встал, чтоб был понятен масштаб. Посмотрите как же высоки окна

С одной стороны есть загон для скота

Т.е. дом, где все живут вместе и работают вместе. Если снаружи дом создавали точно по сохранившимся рисункам старого времени, то внутренние убранства сделали по записям в книгах, а иногда просто проявляя фантазию.

Основной зал



Комнаты

Комната с печкой, это второй этаж. Т.е. печка полноценная на втором этаже.

Вид из окна

Разные снасти и прочий скарб на первом этаже

А это комната самих хозяев. Нам показали печку, собранную точь в точь как 300-400 лет назад (из валунов, со специальной дверцей в подпол, печка на деревянной основе и т.п.)



На этом распрощались.

После чего Муса, Олегин и я с Катей покатили в сторону озера Верхнее, что немного западнее Лоухов. Грейдер от Калевалы через Кестеньгу очень паршивый, частенько ехали 20-30км в час. И такого грейдера надо проехать 300 км.

По дороге мы видели плавающего журавля (?!)

Просто вид

Мы с Катей приехали на озеро раньше остальных, но к сожалению, все стоянки на озере были заняты и нам пришлось вставать в лесу. Погода стремительно портилась. Завтра мы прощаемся и с Мусой и Олегиным. Т.к. им надо ехать встречаться с Варягами в Чупу, а нам надо ехать дальше отдыхать на север, на Терский берег. Часть 2. Терский Берег – Кузомень –Варзуга Погода раскисла и мы, попрощавшись с Мусой и Олегиным, поехали скорей на север – вдруг там погода еще на такая унылая. Трасса близ Кандалакши конечно красива

А в сторону уже терского берега тоже играет холмами

Церковь в Кашкаранцах

Пока ехали по знаменитому красному берегу увидели радугу, что приняли как хороший знак и благополучное начало нашей автономной поездки

Кстати, асфальт дотянули почти до Олениц (для тех кто в курсе) – что очень неплохо. Приехали на стоянку на терском берегу уже ближе к вечеру, т.к. перегон составил порядка 500км. Но вот что хорошо в путешествии на север – можешь ехать больше, а световой день становится еще больше, т.е. еще больше можно успеть. Посему около 11 вечера мы успели побродить по уже знакомому берегу и помедитировать на абсолютный штиль. Надо сказать, что вопреки ожиданиям – погода здесь стояла отличная, хоть мы и ожидали туманы и дожди.





Наша первая автономная стоянка

Народу было немного на берегу, посему мы спокойно заснули под легкий дождик. Было видно что завтра будет отличная погода. Утром мы рванули в Кузомень. В ее знаменитые пески. Самая северная пустыня в РФ. В прошлом году нам не позволили обстоятельства заглянуть, но в этом году проблем не было никаких. Итак, свернув с основного грейдера мы попали на извилистую песчаную дорожку, где проехали вот такой знак

Дороги раздвоялись, потом множились. Во все стороны уходят отворотки. Мы, выбрав саму широкую, переползли через песчаный холм и вдруг увидели такую картину



Пейзаж завораживающий, пески-пески. Редкие сосны. Увидели и редкий мох, который препятствует эрозии, но который уничтожают приезжие гастролеры. Об этой напасти пишут экологи, которые ратуют за сохранение кузоменской природы.

Ближе к морю пейзаж меняется. Меньше сосен и еще больше песка

И мы выезжаем на одну из дорог, которая ведет в поселок. Видно, что это была главная дорога с соответствующими щитами, которые не позволяют наносить барханы на дорогу. Но все уже разваливается, местами щитов нет и есть большие песчаные холмы сразу. Все вместе создает вид апокалиптического будущего.





Хорошо, что здесь прошел небольшой дождь вчера и песок был немного влажным. По нему достаточно просто ехать, не боясь закапывания. Вот река Варзуга на излучине прямо перед морем



А это финишные прямые к поселку

Дом в поселке

Сам поселок живет рыбой, т.е. семгой. С удивлением на песчаной улице увидели много детей. Разговорились с местным. Оказывается сюда он приезжает на каникулы к другу из Умбы. Считает что это очень далеко. В принципе он прав, но свыкнуться, что всего 200км считать далеким расстоянием уже в голове не укладывалось. В Кузомени есть один природный феномен – дикие лошади. Т.е. мало того что вокруг одна пустыня, так есть еще лошади. В свое время, 50 лет назад, местный колхоз купил табун лошадей из Якутии, чтоб морозов не боялись. Прошло время, колхоз развалился, а лошади одичали. Сейчас идут споры, что мол появилась особая порода лошадей (ведь дело происходит за полярным кругом, где больше нет диких лошадей) – хотят назвать ее либо кольской или арктической. Катя традиционно не устояла, чтоб не покормить их. Тем более у нас завалялись испорченного хлеба батоны.





Местный дядечка, увидев такое расточительства хлебом спросил, а нет ли у нас еще чего лишнего, ибо хлеба ему хотелось.

Конечно мы ему дали, заодно и поговорив о том, о сем. В итоге он продал нам за 100р банку насточщей красной икры, которую мы вечером и употребили с хорошим коньячком. Эхх.. Ну да, это все вечером. Побережье Белого моря близ Кузомени

Ветер с моря дул нешуточный

И знаменитое кладбище, которому более 400 лет. Мы не стали приближаться к нему и делать эффектные кадры с костями людей, как это любят делать многие турЫсты на жЫпах.

Очень своеобразное и однозначно, красивое место. Так мы неспешно доехали до Варзуги. И надо сказать, жизнь там бьет ключем. Как рабочим, так и паломническим. Кстати, что за птичка?

Варзуга с холма сейчас выглядит так





Видно, что новострой уже почти закончили, и старое отреставрировано

На главной площади стояло несколько автобусов с паломниками, которые в лучших традициях паломников поклонялись всем куполам, всем дверям. Их возили на другой берег к святому источнику. То что источник находится на другом берегу реки не удивляет только паломников. Мне же показалось, что надо было обеспечить людей на лодках. В общем виден дельный подход к развитию поселка.

Поговорив с продавцами у дальних магазинов мы огорчились. Семги в эти дни нет и посему достать нам не смогут. Ну чтож, придется вечером давиться только икрой )) . На обратном пути к аметистовому берегу засняли начинающуюся осень. Эх… Скоро зима и в Москве.



Что за птица?

Специально для Ромы сфотографировали лодочный ручей. Если в прошлом году мы из него брали воду и мыли посуду, то в этом году нифига нет в нем

Пока был отлив



Катя взяла фотоаппарат и ушла надолго искать аметисты. Забегая вперед она сказала что весь берег срыт толпами туристов и по сравнению с прошлым годом ничего не осталось. Может и к лучшему. Ветер усиливался и Катя засняла береговую линию







Скелет динозавра

Птички летят на юг

Флюорит

Составной берег

Аметисты собственно

Хоть на верху дров нет, но море выкидывает кучу плавника

Местная ягода, все время забываю ее название (это не брусника и не клюква)

Наш домовой стоянки

И панда счастлива что побывала здесь

Вечером нас ждал очень редкий закат – всполохами. Т.е. он так играл, что казалось, что горит лес.

Было видно, что погода шепчет и, засыпая с икрой в желудки, мы знали, что завтра мы уедем еще северней. Вперед за хорошей погодой. Терский Берег – Пер.Геологов – Ловозеро – Трасса На обратном пути к Кандалакше остановились сфотографировать с обновленным щитом полярного круга. Теперь мишка и северное сияние.

а в прошлом году был выцветший глобус

По пути естественно заезжаем в церковь Безымянного Инока и родник. Кстати в роднике верующие навалили кучу мелочи, чем испортили его. Вот не понимаю я эти х примет как забрасывания монет в любой родник и развешивание тряпок там, где не нужно. Останавливаемся у выходного в залив падуна на р.Колвица. Я понастольгировал на свое водное прошлое. Ибо здесь мы сплавлялись. А сейчас просто страшно смотреть, несмотря на очень низкую воду и слабину порога. Заход к водопаду

Сам водопадик

История мест

Остановились для фотофиксации замечательного вида на Кандалакшский залив. Хотя сколько раз не фотографировали – все равно. Это нужно видеть.

И фирменный загар грейдера в Варзугу

Едем в сторону Ревды. На перевал геологов. Наше упущение (погодное) прошлого года. Виды с трассы интересные, Хибины



А это насыпные сопки. Колоссальных размеров

Дорога, особенно в районе Мончегорска то вверх, то вниз. Но нам повезло – не уперлись ни в одну фуру. Т.к. перегон очень значительный для этого дня, то мы поняли что на перевал мы приедем достаточно поздно, но по плану надо было заехать на него именно сегодня, ибо завтра будет уже лень. Участок от трассы в сторону Ловозеро теперь полностью отремонтирован. Полотно частично переложили, ямы все те дикие остались только после поворота на Ревду. Это счастье и это позволило нам достаточно быстро оказаться перед подъемом в гору.

Что интересного – подьем на перевал геологов теперь отсыпан. Да-да видно что недавно прошелся грейдер и теперь подъем с 0 до 1200м можно совершить за неспешные 15 минут. Это было нам на руку. Вот такая дорога идет на перевал, жигули не проедут изза частых поперечных размытий. Но имея в жигулях трапики можно и на них.

На середине подъема

А вот и сам перевал в закатных лучах.

Да, наверху не было ветра вообще. Все просматривалось во все стороны до горизонта. Виды потрясающие!





Вид вниз, в цирк – присмотрели стоянку заодно





Снежники

Вид в сторону ловозерских тундр и дороги 100500 ручьев

Высота

На этой фото опытный взгляд сразу заметит авто

И доказательства, что ветра не было





Не забываем что мы в турции и надо срочно сфотографировать типичные фото пляжных отдыхающих. Или фото называется прометей

От просторов и увиденного хочется петь как в индийских фильмах. Там надо быть. Все-таки не зря этот перевал считается обязательной программой тех, кто проезжает в этих краях. Правда не понимаю людей которые, видя, что погода не айс, все равно для галочки, стоя в молоке, фиксируются на этом перешейке. Ночевали мы в цирке, а утром проснулись от ослепительных красок!



Решили спуститься к снежнику и озеру. Все очень масштабно и тот гравий, который нам казался сущим пустяком, стоя на вершине, оказались наваленные в беспорядке неустойчивые большие камни. Вот найдите тут Катю – поймете масштаб спуска совсем вниз цирка.

Вот такой камешек нашли

Кстати, по не знанию мы обозначили 3 вида окружающих камней – асфальт и бетон, и асфальт с пластинками



И вот мы внизу. Мечта поиграть в снежки в начале августа – сбылась!







Только на подъеме мы поняли как же тяжело было спускаться. Помедитировав немного, собрали лагерь и рванули в Ловозеро. Прощай пер.геологов. Скорее всего мы заедем сюда еще раз!



Ловозеро на самом деле огромный культурный центр. И в первую очередь саамский. Не буду тут подробно рассказывать об этом народе, но исторически сложилось, что саамы являются коренным народом кольского полуострова. Хотя например судя по музею в Петрозаводске это не совсем так, но мы не будем тут растекаться мыслью по древу. В самом городе нас выловил один дядька, который при ближайшем знакомстве оказался коренным саамом и всячески старается работать на приезжих туристах. Но дядька очень хороший и самое главное – руки у него золотые. Он профессионально занимается резьбой по кости и выжиганию. Он очень гостеприимно показал свою мастерскую где все завалено костьми оленей, черепами медведей. Есть шкуры росомахи и медведя. Про оленьи темы я умолчу – там всего море. Вот такие работы он делает





В общем вот его страница вконтате (уж попиарю его :) ) http://vk.com/id83837573 Посидели в чуме на оленьих шкурах. И много говорили. Конечно не буду тут озвучивать наш диалог, но картина о развитии и истории края, саамского края весьма многогранна. И начинается он с того, что для этой народности норвеги упростили донельзя визовый режим. Т.е. быть саамом на кольском очень выгодно.. А быть коренным саамом быть очень почетно. Но жаль не все молодые это понимают. Вот он, Игорь, гостеприимный хозяин и коренной саам

И после него, мы посетили, собственно ради чего и ехали в Ловозеро, музей саамской культуры. В прошлом году мы попали в выходной день. Вот такой музей вкратце





Их одежды

Их быт



Ну и кто там жаловался на почту России? Скажите спасибо что посылки доставляются не так как оно бывало раньше. Кольский почтовый тракт, грязь по ноздри и удивительно что ни одного медведя не попало в кадр.

Стало вечереть и мы поняли что надо ехать, что встать на ночевку. Но в этот раз мы крупно промахнулись со временем конечно. А точнее злую штуку с нами сыграла та привычка, что световой день становится только длиннее. Нам же уже на юг..

В общем когда мы доехали до поворота на Чупу, было еще как-то светло. Катя сказала что в Чупе есть некий музей сказок. Но я активно не верил. Я знал что Чупа и окрестности весьма суровое место, где мест для ночевок нет совсем. Кругом одни предприятия и местные предпочитают передвигаться по воде (залив все-так как никак). Но.. Блин поехали в сторону Чупы искать стоянку на ночь, чтоб назавтра посмотреть этот музей сказок. В общем ад и израель (что я и ожидал конечно, но не в таких масштабах). Все съезды с грейдера завалены, везде тонны мусора. Население выглядит не сильно дружелюбно. Очень мало освещения в городе. Все наши попытки куда-то приткнуться приводили нас или к гопкомпании, либо в каике-то руины с тоннами мусора вокруг предприятия, откуда раздавались неспешные крики гопкомпании. В общем мрак мрачнейший. Я принял верное решение – нафиг эту чупу, со всеми ее домами сказок. Когда оказались на трассе вздохнули с огромным облегчением.

Заночевали в 3 ночи не доезжая немного до реки Кемь. Это был опять лагерь фактически на обочине на этом самом перегоне Кандалакша –Кемь. Кстати в который раз мы опять на этом участке так и встаем. Нужны координаты гарантированного места с ночевкой нормально конечно на будущее. Ночь была звездной и очень холодной. Засыпая, я не верил, что утром мы были в Хибинах, потом познакомились с Игорем с Ловозер.. А сколько км проехали – не счесть и все это за один день. Впечатления зашкаливали и не укладывались в голове.

Трасса – Ладожское побережье Кстати, все хотел показать фотографию как происходит шахтовая разведка и добыча в Хибинах – эдакие дырки в слоеном пироге

Проснулись мы очень рано, часов в 7, т.к. путь был неблизким и лесорубов встречать не хотелось. Холодрыга стояла конкретная и все в тумане. На трассе видимость была иногда близка к нулевой

Но солнце набирало силу и вскоре морок рассеялся. Так мы дотянули до заправки ТНК – она единственная между Кемью и Кандалакшей. Заправил все емкости по полной, завожу машину и тут раздается стук. Ну т.е. двигатель застучал. Причем на этих v6 трудно понять – стучит двигатель, либо половина цилиндров не пашет – стук одинаковый. Тут то я и подумал – отлично, мол, что недалеко до Петразоводска, да и вообще на трассе стою. Успокоив Катю, что мол все это фигня и стук он наружу вылезет, а так то если поддать газку, то машина как-то едет. После раздумий о вечном, после глушения и завождения – сту ушел и вся мощь вернулась. Как потом я общался в Москве – дерьмовое топливо на этой ТНК было очень, что карбовые УАЗы не могли тронуться с места после полной заправки на сухую. В общем выводы сделаны. Надо иметь полный запас топлива от Петрозаводска до Кандалакши.

Если даже единственная брендовая заправка на этом пути такая фиговая.

В Петрозаводске посетили музей. Вот сосна 300 лет

А вот срез карельской березы

Напомню, что такой неповторимый узор березе дает кора. Т.е. можно из обычной березы сделать карельскую путем пересадки коры. А если пересадить кору от обычной березы на карельскую – ничего не выйдет. Догадайтесь – золото ли это?

Немного интересной справки, что идет немного в разрез тому, что нам говорили в Калевале





Рабочие макеты заводов, где делают пушки и горн



Ну и инсталляция «Я, мужик и капкан»

Погода очень испортилась. Начались заряды проливных ливней, которые быстро затопили часть города. Из-за ремонта улиц образовались пробки почти как в Москве. Вырвавшись из этого машинного ада покатили в сторону Ладоги. Заночевали на оз.Сюскиярви – наша заранее приготовленная стоянка. Но больше там вставать не будем – неуютно, постоянный глюки из-за мрачного шороха в лесу (уж поверьте, мы не верим в чудеса, но когда есть точно эффект присутствия и прочее, хотя вокруг ни души – не пожелаю вам таких ощущений) и прочих вещей о которых я тут умолчу. Хотя со стороны стоянка выглядит вполне обычно



Хотя от воды шел запах затхлости и если опустить руки в нее, руки тоже начинали пахнуть не особо хорошо. После ночки осмотрели водопад Белые Мосты.

Погода испортилась окончательно – залил дождь с маленькими передышками

На самой Ладоге было волнение и спалось тоже плохо из-за грохота волн и завывания ветра.



Только чайкам было все равно

На берегу был каменный череп

А под самый вечер было облачное представление. Фотошопа я традиционно не использую, ибо не умею.

Нам хотелось тепла и отдыха от больших перегонов и, смотря на погоду, решили больше не задерживаться на берегах и лесах, а доехать на дачу к Олегу с Леной, где спокойно можно было выдохнуть.